Пише блогер Олександр Шевченко:
Сьогодні складно уявити, щоб столицю держави переносили в інше місце, важко зітхнувши наостанок з приводу колишньої величі і залишивши палаци, монастирі і монументи на поталу часу, природі і шукачам скарбів. Руїни комерційного і релігійного центру Шрі-Ланки довго переховувалися від очей археологів у буйно ростуть джунглях.
Чарівний і привабливий вигляд храмів кхмерського Ангкор-Вата, оспіваний у блокбастер про пригоди канонічно розкішну розкрадачки гробниць Лари Крофт у виконанні Анджеліни Джолі, з одного боку, стала безкоштовною рекламою всім іншим руїн Південно-Східної Азії, а з іншого, зіграв з неэрудированными туристами злий жарт. Після відвідування Камбоджі останні чекають, що і сусідні країни, незважаючи на очевидні культурні та етнологічні відмінності, не відстануть від кхмерського комплексу ні на йоту, не вдарять в политу мусонами бруд обличчям і з лишком виправдають присвоєний ЮНЕСКО статус світової культурної спадщини не тільки відносно високими цінами на вхідні квитки, але і рівнем збереженості та мальовничості останків стародавніх королівств.
— Окей, Гугл. Що на Шрі-Ланці вибрати: Анурадхапуру або Полоннаруву? Орел або решка? Кидаю монету, якщо не даси вірна відповідь.
— Вітаю тебе, допитливий один. Для повного занурення в історію сингальської народу відвідати бажаєш ти обидва міста, але врахуй, що Полоннарува краще збереглася і візуально цікавіше. Якщо ти не мандрівний з пошарпаним рюкзаком вагабонд, теж вирушай туди — домовившись з місцевим тук-тукером, пролізеш через дірку в паркані і зекономиш рупій на вечірню трапезу.
Історія Полоннаруви не рясніє таємничими легендами, серйозною боротьбою за владу поряд з сімейної міжусобної ворожнечею і таємними змовами, словом, блогеру, що бажає прикрасити свій розповідь про стійких пригоди під проливним дощем серед руїн храмів і палаців стародавнього міста, буквально не за що зачепитися. Тим не менш період від розквіту до тотального занепаду Полоннаруви займає незначні три століття за мірками шкали вселенського таймера.
Закривавленою кров'ю ниткою крізь літопис сингальських королівств тягнеться їх протистояння з тамілами здійснювали регулярні набіги на острів з південного краю півострова Індостан. Все, що має початок, має і кінець. На початку XI століття під гнітом південно-індійської династії Чола остаточно впала займало майже весь острів протягом приблизно 1400 років королівство Анурадхапура. А таміли вирішили перенести адміністративний центр своїх нових володінь південніше, у вже обжиту сингальскими монархами Полоннаруву, куди ті любили їздити на відпочинок або куди спішно втікали під час навал Чола. Затіяли таміли тут же програму реновації: набудували індуїстських храмів і дали місту нову назву. Невеликі сингальські королівства, сгруппировавшиеся в південних районах острова, точили зуби на іноземних загарбників і виношували план по поверненню собі рідних земель. Цьому місту потрібен новий герой, і, як водиться, він знайшовся. Король Виджаябаху, чиє ім'я читачі миттєво забудуть і яке згадано тут скоріше з поваги та з метою збереження історичної точності, об'єднав війська і відправив з ганьбою Чола назад на північ.
Послідовники великого короля прагнули продовжувати почате і відновлювати побиту війнами економіку країни. Майже все, чим радує нинішніх відвідувачів лежить в руїнах Полоннарува, було створено при Паракрамабаху Великому — розбивалися великі красиві парки, будувалися храми, палаци і житлові будівлі, створювалися іригаційні споруди, включаючи величезний резервуар, що через незнання можна легко прийняти за природне озеро. А ось третій король не впорався з амбіціями, розбазарив казну і фактично зробив державу банкрутом, в результаті чого слава Полоннаруви стрімко почала вщухати. В кінці XIII століття столицю перенесли ще на південь, а спорожнілий місто поглинули джунглі, поки через шість століть його не виявили англійські мисливці. Історія замовчує, яку живність мріяли підстрелити вихідці з туманного Альбіону, однак під улюлюкання мавп вони натрапили в густих заростях на покриті мохом напівзруйновані будівлі і статуї.
В ті часи Лару Крофт і Індіану Джонса ще не придумали, а Полоннарува таки стала знімальним майданчиком для документального фільму кілька років тому. І головними героями, як можна судити з назви «Королівство мавп», стали місцеві макаки-ендеміки з модною від природи стрижкою. Ех, шкода автограф у жодної не взяв! Правда, після інциденту днем раніше в Міхінтале до місцевих приматам ми ставилися насторожено.
<...> Досить ходити навколо так близько, пора б і про місцевій архітектурі замовити слово. Одним з найбільш значних будівель давньої Полоннаруви значився королівський палац, за статусом належить, тут вже нічого не поробиш. Та й Паракрамабаху стільки корисного зробив для держави, що і особняк собі міг дозволити семиповерховий з 50 кімнатами для різних королівських потреб. Від колишньої величі залишилося всього кілька товстенних стін, окупованих мавпами. Верхні чотири поверхи, як стверджують археологи, швидше за все були побудовані з дерева.
Перші враження від міських руїн залишилися вкрай неоднозначні, правда і завищених очікувань ми не таїли. Храми того ж Ангкор-Вата розкидані по джунглях і істотно відрізняються один від одного ступенем привабливості декору, так що, відкинувши зайві сумніви, з камерою в одній руці і з парасолькою в інший продовжили огляд Полоннаруви. Зрештою, не кожен день бачиш різьблення по каменю 900-річної давності. Територія комплексу величезна, між окремими локаціями пішки ходити — тільки зіб'єш ноги, а періодично накрапати дощ, що переходив у тропічна злива, не залишав іншої опції крім тук-лою.
Ватадаге, кругла будівля з опоясывавшей його критою терасою, слугувала сховищем священних реліквій, укладених в невеликій ступі в центрі, доступ до якої перегороджують з усіх чотирьох сторін прекрасно збереглися статуї Будди.
І сьогодні підхід до Буддам і тим більше до покритої мохом і травою, темної кулястої ступі, де зберігалися зуб Будди і чаша для милостинь, заборонений. Але в Ватадаге нас більше цікавить так званий місячний камінь — прикрашений концентричними різьбленими рельєфами напівкругла кам'яна сходинка перед сходами. Їх встановлювали перед входами в палаци і храми як символ духовного очищення.
Зовнішня смуга складається з язиків полум'я, що символізують матеріальні людські потреби. Далі на місячних каменях традиційно розміщувалося послання у вигляді зображень тварин згідно з буддійською символікою. Слон в даному випадку уособлює народження, а кінь — смерть. Остання смуга перед центральною половинкою квітки лотоса складається з переплетених квіткових стебел.
Кам'яні балюстради сходів спускаються звиваються драконами до охоронним каменів з зображеннями бога Вішну, який є покровителем Шрі-Ланки. Адже, згідно з переказами, задокументованих у давньоіндійському епосі «Рамаяна», король Рама, втілення (аватара) Вішну, переміг володаря демонів-ракшасів, владику острова, Равану, коли той викрав дружину Рами.
Довгі роки влади зі зневагою ставилися до національних надбань, так і область навколо древньої столиці, м'яко кажучи, не процвітала, поки кілька років тому президент клятвено не пообіцяв всіляко сприяти розвитку інфраструктури Полоннаруви і направляти сюди бюджетні кошти.
Лише деякі з будівель можна потрапити всередину, щоб побачити дивом уцілілі статуї XII століття.
Подарунком археологам стала 26-метрова книга Гал Потха, того самого третього короля Ниссанкамаллы, чий режим призвів до занепаду, але монарх не посоромився увічнити свої подвиги у війнах з південно-індійськими загарбниками і генеалогічне древо на кам'яній плиті, привезеної, як свідчить текст, з Міхінтале. На торці — зображення богині процвітання Лакшмі, яку поливають водою з хоботів слони.
Вибивається із загальної стилістики храмових будівель семирівнева ступінчаста пірамідальна ступа Сатмахал Прасаду, в точності відповідає одній з чеди в провінції Лампхун в північному Таїланді. Історія та причини будівництва археологами так і не встановлені.
Ще більш дивним і незвичайним є читальний зал того ж самого короля-банкрута, Ніссанка Лата Мандапайя, з вигнутими колонами у вигляді стеблин лотоса. Вважалося, що павільйон використовувався для публічного читання буддійських сутр, тоді як написи свідчать, що королю більше імпонувало спів буддійських благословень.
В центрі знову бачимо невелику ступу, без збереглася верхівки, що нагадує індуїстський символ шивалінгам. Всередині, ймовірно, теж зберігалася урна з буддійськими реліквіями. Насправді диво, що унікальні колони вціліли через стільки років.
Якби не виданий власником гестхауса парасольку, огляд Полоннаруви довелося б скоротити до ганебного мінімуму, але і він не рятував камеру від прилітають краплі косого дощу і підвищеної вологості. Одна за одною кнопки на тушці відмовлялися реагувати на натискання моїх пальців. Спочатку заклинило ISO на 800 одиницях, і поміняти його іншими способами незабаром теж не виходило. Так-сяк працювали коліщатка регулювання діафрагми і витримки, я тільки й встигав протирати камеру футболкою, сподіватися на хвалену водонепроникність обладнання Canon.
Ми встигли оглянути близько половини знакових будівель стародавнього сингальської королівства, а я вже опинився з працюючою на останньому подиху камерою. Довелося скоротити кількість знімків і під час самих проливних дощів ховати камеру в рюкзак, але так само повільно і поступово, як відмирали на ній кнопки разом з окремими функціями, так само вони одна за одною і воскресали в другій половині дня.
Ранкот Вехера — сама велика ступа, а точніше дагоба у Полоннарува заввишки 54 метри, побудована при короткому режимі правління Ниссанкамаллы.
Ми вийшли за межі древнього міста і відправилися гуляти по території монастиря серед рідкісних решток фундаментів, виявивши відокремлений дольмен в заростях, що цілком міг коли-то служити келією пустельникам або медитировавшим в тиші ченцям.
Ловіть обіцяний лайфхак від сина маминої подруги, як заощадити на вхідних квитках. Зважаючи не найприємнішою для фотографування і прогулянок погоди самостійний огляд Полоннаруви на велосипедах миттєво зазнав краху. Бувалі мандрівники радять шукати тук-тукера, що не тільки покаже вам дірку в паркані навколо комплексу, але і стане возити вас весь день між віддаленими один від одного храмами за дуже гуманну ціну. Шукати не довелося — власник гестхауса не залишив нам шансу і сам негайно запропонував свої послуги.
Він видав уже використані квитки з відірваним контролем, привіз з ранку куди потрібно і після підйому в невелику гірку лише попросив не підходити близько до входу і скоріше злитися з основним потоком туристів. Протягом дня доводилося кілька разів його чекати — мабуть, ми у підприємливого ланкійца не були єдиними клієнтами в той день. І ще один раз заходити з непарадного входу, що, загалом, теж не доставило дискомфорту.
У серце монастирського комплексу лежить один із найвидатніших буддійських святилищ XII століття — Ланкатилака. В оточенні масивних 17-метрових стін підноситься колосальна статуя обезголовленого Будди. Для міст, якими управляли то індуїсти, то буддисти, обезголовлені статуї є типовим явищем — подібне можна побачити не раз згадуваного вище Ангкор-Вати. Тут свою роль зіграло, швидше за все, час, а не навмисне руйнування з чиєї-небудь волі.
Ланкатилака сприймається як величний древній собор або храм. Прикрашені барельєфами стіни мають дещо звужуються до центру рівнів, дозволяють легко уявити похилу куполоподібну дах.
Гугл явно не підвів, рекомендувавши до відвідування саме Полоннаруву. Офіційні квитки обійдуться в 25$ з носа, наш провідник узяв істотно менше, зараз навіть не пам'ятаю скільки, але вийшло набагато дешевше. А починаєш прикидати бюджет перед поїздкою, і волосся дибки встануть — 25$ за Анурадхапуру, 30$ — за Сігірію, 25$ — за Полоннаруву, 10$ — за Міхінтале. Все-таки від Шрі-Ланки очікуєш набагато меншого порядку цін.
Єдина міні-версія кхмерського Та Прому сумує від нестачі уваги.
Дагоба Кірі Віхар, зведена на честь королеви, чудово збереглася — оригінальна штукатурка практично не втратила свій молочний колір через сім століть.
На закуску наш провідник залишив групу статуй Будд, висічених в гранітній скелі; Гал Віхар — найбільш популярний серед ланкійців місце в Полоннарува.
Великий учитель аж ніяк не приліг відпочити і тим більше не влаштувався задрімати годинку — статуя зображує Будду на вході в стан нірвани. Статуя Будди в положенні стоячи викликала чимало суперечок з-за вкрай нетипових схрещених рук. Існує теорія, що в камені увічнений Ананда, один з учнів Будди.
Від статуй так і віяло спокоєм, умиротворенням і безтурботністю. Ще одна статуя, захована в святині за ґратами, і ледве-ледве працюючої камери мені не вдалося її більш-менш якісно сфотографувати. Втім, у неглибоко цікавиться буддизмом і його символікою читача до кінця розповіді отже вже в голові надлишок незвичних термінів і невыговариваемых назв.
Подякувавши гостинного господаря і купивши в дорогу трохи біса смачних маленьких бананів, ми забрали рюкзаки, стрибнули у зупинився на лічені секунди автобус і незабаром мчали далі по звивистих ланкійським дорогах назустріч новим враженням і пригод.
Фотографії та текст — Джерело
