Пише блогер Антон Гураков:
Ці діти живуть зі своїми батьками практично на вулиці, під навісом біля дороги. У них ще є дуже настирливий брат, він весь час ліз у кадр з битою для крикету. Можливо, він коли-небудь стане зіркою спорту і покине нетрі. Всі хлопчики мріють стати гравцями в крикет або акторами Боллівуду.
У вільний від розкуркулення білих туристів час хлопчики несамовито рубаються в крикет або запускають повітряних зміїв. Джайпур, підйом до Tiger Fort. Величезна кількість дітей пускає зміїв, у них все небо. Над індійськими містами сильний смог, повітря забруднене.
Крикет — національний вид спорту. У нього грають на будь-якому мало-мальськи придатному для цього п'ятачку. Правила приблизно такі ж, як у бейсболі, тільки м'яч відбивають битою, схожою на олдскульну пральну дошку. Крикет дуже популярний у всьому регіоні — Індія постійно змагається з Пакистаном, Бангладешем та Шрі-Ланкою. Вечорами всі дивляться крикет по телевізору. В газетах крикету приділяють багато місця, є окремий телеканал, присвячений цьому корисному та захоплюивому виду спорту.
Діти часто запрошують пограти з ними, один раз я залишав їм м'ячик, вони були дуже задоволені. Кидати треба з розбігу і з усієї дурі, якщо кидаєш їм під ліву руку, вони не чекають такого підступу.
Дідусь в автобусі Джайпур-Пушкар. Після довгих спостережень я прийшов до висновку, що кількість мотків в чалмі залежить від віку. У хлопчиків-сикхів чалми зовсім маленькі, пара оборотів і нагорі невелика шишка. У чоловіків середнього віку — середня кількість шарів. Кажуть, колір тканини теж має значення.
Як вже дістали ці бомбили!
Дівчата продають намиста в Варанасі. В Індії починають працювати у ранньому віці. Більшість людей, задіяних в туристичному бізнесі, непогано знають англійську, навіть діти. У них є хороший стимул вчити мову.
Тусовка просвітлених в Варанасі. Вони собі зробили на вулиці такий маленький храм, щоб підійти до них, треба зняти взуття. Чоловік з непомітною білою фарбою на тілі — гуру-вчитель. Зліва від нього адепт у помаранчевій пов'язці самозабутньо курить гашиш через трубку. Зліва двоє французів підійшли поговорити про високе.
У Варанасі є персонажі, які спеціально одягаються максимально колоритно, щоб туристи їх фотографували і платили по 10 рупій за кадр. При вдалому розкладі можна потрапити на обкладинку путівника. Їх дійсно всі знімають, тому при підготовці до подорожі складається враження, що Індія — країна фріків і такі дідусі там на кожному розі. Насправді більшість людей носить звичайний одяг: індійські джинси і куртки з сумнівними написами, а найбільш колоритні персонажі з Варанасі — це образи на експорт.
Світ виглядає не так, як на листівках! Він краще.
Джайпурский Кай сумує за своєю Гердою. У нього в глечику шматки льоду. Навіщо? У мене немає раціональних пояснень.
Наступна реінкарнація Сергія Звєрєва.
Джайсалмер. Покупець неохоче розлучається з готівкою, щоб купити квасолю. Продуктових магазинів і супермаркетів немає, все продається на вулиці і зазвичай окремо. Хтось продає сигарети, хтось банани, хтось солодощі.
В поїзді Джайсалмер-Джодхпур, на третій полиці у слипері (місцевий плацкарт, тільки 3 ряди полиць, а не 2). Прокидаюся, а в мене такі сусіди.
Ця фотографія про любов. Якби я їздив до Індії з коханою дівчиною і розлучився з нею після повернення, я б дивився на цю картку і писав такі пронизливі рядки:
«Ще зовсім недавно ми з тобою були разом, і навіть наші велосипеди любили один одного. Дорога, гарячий вітер, індійська пил — ми все ділили пополам. Зараз я сиджу в холодній кухні, слухаю депресивний хіп-хоп, згадую чужі міста і твої очі кольору липневого неба. Де ти зараз, по чиїй подушці розкидалося твоє золотисте волосся?»
Але насправді дівчини не було, я їздив з уявним другом, і ми брали в Каджурахо велосипеди напрокат. Увечері зупинилися біля висохлого озера, Рома за кадром курить гашиш, я знімаю фотоетюды і думаю про постмодернізм.
Хлопчик чергує біля одного з храмів в Каджурахо. Коли приїжджають туристи, він закликає їх до магазина свого батька, розташований навпроти. Також в Каджурахо більшість маленьких дітей вітає тебе словами «school pen». Що саме вони хочуть, ніхто пояснити не зміг.
В Індії тебе атакують кожен день чоловік 100-200. Половина робить комерційні пропозиції або намагається як-небудь розвести, половина просто просить гроші. Це іноді дратує, але поки у тебе гарний настрій, це тільки забавляє. Якщо настрій поганий, хочеться проламувати голови кувалдою. Не дратуйтеся, приставали — це невід'ємна частина тріпу, і ви за це вже заплатили.
Золотий Храм в Амрітсарі — супер круте місце. Сикхи для паломників Золотого храму зробили безкоштовно. Ти повинен тільки доїхати до Амрітсар, а далі можеш ні про що не турбуватися. Безкоштовні автобуси забирають з аеропорту і з вокзалу. У храмі надається безкоштовне житло і харчування. Кількість спальних місць обмежена, кількість їжі — немає. Ми жили в готелі, а в храмі один раз повечеряли з паломниками. Там все поставлено на конвеєр, працює велика кількість добровольців, ним може стати будь-яка людина. Мені казав один сикх, що їх безкоштовна їдальня може прогодувати до ста тисяч чоловік на день.
Ми зайшли до їдальні, отримали велику тарілку з секціями, миску для води і ложку. У великій залі люди сідають рядами на підлогу, на рогожі. По проходу біжать роздавальники, кожен зі своєю каструлею, і на бігу розкидають їжу по тарілках. Рис, кілька видів овочів зі спеціями, хліб, все досить смачно. Якщо не наївся — будуть давати, поки не скажеш, що вистачить. Як тільки поїли, всі встають і до зали заходить наступна зміна. Посуд здаєш на мийку. Я вважаю, що в Амрітсарі треба обов'язково сходити в цю їдальню, це справжнє проникнення в реальне життя людей, а не комерційний туристичний глянець.
Поки одні довго розповідали про будівництво комунізму, інші просто взяли і здійснили цей проект в окремо взятому місті. Хто платить за все це? Віруючі в Золотому храмі жертвують величезну кількість грошей, я бачив, як охоронці виносили з храму 7 великих металевих ящиків з готівкою, думаю, вони їх носять часто. Я детальніше розповім про Амрітсар в окремому пості.
В Амрітсарі.
Дідусь-модник в Золотому храмі, Амрітсар. На чалмі у нього логотип сикхів, на поясі — кинджал. Чалма і кинджал — обов'язкові складові екіпірування правильного сикха.
Джайсалмер. Розташована під навісом величезна кухня. Вони щось готують в промислових масштабах.
В Джайпурі. Чоловіків в окулярах небагато, тому що читання не в особливій пошані, і комп'ютерів немає. Щоправда, коли ми кілька разів їздили в дорогих класах поїздів, публіка була зовсім інша: вони читали пресу англійською мовою, у багатьох були Blackberry, смартфони Nokia, ноутбуки і на нас вони не звертали ніякої уваги, прямо як в Європі. Але таких людей мало.
Виготовлення тростинного фрешу в Пушкарі. Ми підійшли, спостерігаємо за процесом. Індійська сім'я купує доньці фреш.
— Скільки коштує? — запитую продавця.
— 20 рупій.
Дивлюся, місцеві хитро заусміхалися. Відчуваю підступ, Індія вчить бути завжди напоготові. Чесна дівчинка п'є фреш і каже:
— Один стакан коштує 10 рупій.
Тато дівчинки показує їй жестом, щоб мовчала, та весело перемигується з продавцем.
Продавець смажених ласощів в Амрітсарі. Я його товар не пробував і нікому не раджу — це, напевно, найшкідливіша їжа на світі. Олія, в якій вони все це готують, не змінюється місяцями.
Хлопчик в Делі. Я не знаю, як описати те, що діялося навколо. Я пізніше зроблю підбірку з найбільш похмурими фотографіями з Індії — ніякого Тадж-Махала, тільки правда. Там все і побачите, тільки фотографії не зможуть повністю все це передати.
Фотографії і текст — Джерело
