Ми вирушаємо в дельту річки Оріноко, де нас чекають останні три дні відпочинку в цій відпустці. Ви все ще відпочиваєте на дивані, на дачі або на морі? Досить займатися дурницями! Відпочивати треба в джунглях. Поїхали!
Поїхали ми з Сьюдад-Болівара. По дорозі з водієм обговорювали дешевий бензин у Венесуелі і важке життя на Кубі. Ми розпитали водія, як їм живеться.
— Мас про менос (більше або менше), — вимовив Джованні і змінив тему розмови на погоду)
Пункт призначення все ближче, в приймачі вже грає радіо Тринідаду і Тобаго.
На одному з мостів водій зупинив машину і відправив нас поспостерігати за життям справжніх індіанців. Це не дачні будиночки. Так тут живуть люди.
Ще трохи, і ми дісталися до села Сан Хосе де Буха. Це центр невеликий всесвіту — річковий порт, де можна взяти паливо для човна, купити макарони і пластмасові тазики. Загалом, з точки зору міської людини діра дірою.
Але для місцевого населення — це портал, що зв'язує світ індіанців з так званим цивілізованим світом.
Портал цей, як і всі стратегічні об'єкти, потребує надійної охорони. Охоронці працюють у кілька змін — поки одні смажаться на сонці, інші відпочивають в сарайчику.
Ви ж вже запам'ятали, що головне у Венесуелі? Головне тут — політика. Неважливо, чи будуть вибори за п'ять років, через тиждень, завтра чи вчора. Важливо завжди пам'ятати, за кого треба голосувати і кому ти всім зобов'язаний.
Нас тут зустрів індіанець і пояснив, що потрібно почекати інших відпочивальників. За півгодини під'їхала машина. «Іншими відпочивальником» опинилася наша стара знайома Іззі, з якою ми ганяли до Анхелю, і з якою вчора розпрощалися у Сьюдаде.
Тепер всі готові висуватися в табір. Наша човен з вітерцем мчить по водній гладі, але періодично скидає швидкість практично до нуля. Справа в тому, що більшість представників місцевого населення пересувається на веслових каное, і, якщо повз них промчати на моторці, їх просто-напросто накриє хвилею.
Отже, на роздоріжжі, вірніше на злитті двох річок, посеред болота виявився причал. Це наш будинок на найближчі три дні — «Оріноко Еко Кемп».
Табір дійсно стоїть на болоті, в яке забили дерев'яні палі і на які настелили підлогу з дощок. Тобто вийти за територію табору пішки не вийде. Ми в пастці)
Гаразд, давайте обживатися, знайомитися з мешканцями табору.
Це господар кемпа. Як його звуть, я, на жаль, не запам'ятав, але він тут самий корінний житель. З місцевих тут ще бігає галаслива курка, але вона зовсім скажена і тому в цей огляд не потрапила)
Папуга родом із суворих джунглів, тому навіть погляд його повинен вселяти жах у потенційних ворогів. Але, в залежності від того, як він на вас дивиться, він може виглядати і злісним воїном, і пухнастим котиком.
Ось він, до речі, зі своїм кращим другом. Коли дівчинка обідає, папуга обов'язково сидить поруч і допомагає. Наскільки це мімімішне видовище, я описати не можу.
Крім пташок тут ще живуть три собаки і три кішки. Загалом, завжди є з ким поспілкуватися.
Коли завозять свіжих туристів, у табір припливають індіанці і продають свої намиста-браслети. Все зроблено з того, що дають джунглі — ніякої синтетики, ну і ціни нижчі, ніж у місті.
Награвшись з собаками, йдемо заселятися в апартаменти.
В описі, яке нам надсилав Томас, написано, що жити ми будемо в «comfortable wooden cabins».
Коротше, виглядає це так: дах з пальмового листя, вхід-фіранка з пальмового листя, дерев'яна підлога. На чотирьох дерев'яних палицях посеред кімнати стоїть матрац, навколо якого натягнута сітка від комарів. Поруч ще одна стилізована табуретка, на якій можна ввечері запалити свічку. Стіни навпроти входу немає взагалі — там джунглі.
Гід, проводячи екскурсію табором, просив не забувати замикати двері, якщо надовго йдемо з дому. Дивні вони люди — ключі видають, а замків немає...
Чому ж тут займатися? По-перше, добре їсти. Не те, що б тут була вишукана ресторанна їжа, ні, тут все по-домашньому, але смачно і практично необмежено — підходиш до каструль і сам накладаєш, скільки хочеш.
До обіду можна здійснити прогулянку на каное, трохи погребти веслом, ну і помилуватися найчистішими водами річки Оріноко, в яких відображаються яскраві квіти.
А після обіду потрібно обов'язково погойдатися в гамаку і попестити собаку. Потім можна сміливо встрибувати в човен, щоб зганяти на дачу — ну, де грядки, парники і кури всякі пасуться.
Дача — це всього лише привід. Основна мета, природно, — спостереження за природою.
Тукани на деревах сидять.
Недопавичі та інші птахи. Їх тут тисячі (без перебільшення), і всі різні.
Ари зграями літають.
Деревами стрибають мавпи. Їх дуже важко помітити. Тільки вранці на світанку, коли джунглі прокидаються, вони весело скачуть по гілками та з цікавістю спостерігають за туристами.
Вздовж берега цвітуть кущі.
А на корчах розслабляються черепашки.
Зазвичай туристи беруть з собою в човен палиці, щоб відбиватися від крокодилів і анаконд, але наш гід Антоніо сказав, що вся ця нечисть сползается у сухий сезон, коли в болотах недостатньо води. В такий час доводиться евакуювати або додатково захищати ферму, до якої ми пливемо — змії крадуть поросят.
А ось і дача. Тут якийсь молодий конопляний ліс. Що це за рослина? Її і на Кубі багато де вирощують.
Також тут багато фруктових дерев, але з'їсти ми змогли тільки зелений апельсин. Все інше буде, як ви здогадалися, маньяна. Сад ще дуже молодий.
В траві знайшли безхазяйний кавун, Антоніо дістав мачете, порубав його на шматки. Поїли і пішли гуляти далі.
На заході, як водиться в Латинській Америці, пили Куба лібре, співали пісні про Че Гевару і на сало ловили піраній. В цей раз у нас нічого не вийшло, тільки досвідчений Антоніо витягнув пару рибок хижих.
Повернулися додому вже вночі.
Австралієць Рон, який, як з'ясувалося, подорожує по Південній Америці вже більше року, вирішив тут залишитися на місяць як волонтер, розповідати туристам про місцеві красоти, вивчати природу і чекати свого літака в Європу, показав нам, де живуть павучки. Виявляється, в одній з пальм (як мінімум в одній:) ), що стоїть прямо по центру табору, живуть ось такі чудові створення, розміром з долоню.
Кілька годин після заходу сонця в таборі працює генератор. За цей час потрібно встигнути повечеряти, погойдатися в гамаку і попестити собак. А потім світло гасне.
Вздовж «стежок» запалюються факели, і люди розходяться по своїх шалашам — час спати.
Що таке джунглі вночі? Можете, звичайно, подивитися який-небудь фільм ВВС про джунглі, але це все дурниця. Ви ж будете дивитися фільм вдома на дивані і нічого не відчуєте.
Джунглі вночі — це тепло, трохи душно, трохи туман. Нічні джунглі — це звуки: крики, шерехи, скрипи, дзюрчання і дзвінка тиша, в якій чути кожен ваш рух.
Можна довго дивитися в темряву, виглядаючи метеликів, що спалахують на мить, прислухаючись, зрештою, до стоку води з туалету і малюючи в уяві хижаків і рептилій, що воляють вас вкусити за ногу.
При цьому кожну хвилину треба мазати різними дихлофосами, щоб не бути з'їденим комарами.
І найстрашніше, з чим мені довелося зіткнутися в першу ніч, навіть не чорна кішка на вході в хатину, а приплив — вода в річці піднялася до такого рівня, що наші таборові містки трохи піднімалися над водою. А раптом вночі вода продовжить прибувати?
І взагалі, коли ліг спати, ще довго не міг заснути через те, що під ліжком хлюпотіла величезна (ну, не дуже-то й величезна за місцевими мірками — на 40 сантиметрів) рибина.
Вранці зазвичай прокидаєшся від того, що в хатину забралася божевільна курка, яка навіщось ганяється за кішкою, що спала й нікого не чіпала. Але в цей раз ми прокинулись від шуму, що вселяє жах. Жах від того, що ти не розумієш, що це таке. Якась нескінченна перевірка радянської системи оповіщення громадян про надзвичайні ситуації. Антоніо на природне запитання «ЩО ЦЕ?» відповів — «Мавпочки». Ми йому не повірили і вирушили до індіанців, які підтвердили версію гіда. Я боюся уявити собі картину того, що відбувається в джунглях і скільки там цих мавп.
Взагалі, джунглі не такі страшні, як це здається на перший погляд — вони цікаві. Ми з цим ніколи не стикалися, а так вже влаштована людина, що через нестачу знань починає всього боятися. Думаю, наші міста сприймаються набагато жахливіше джунглів, якщо в них привезти індіанців, для яких джунглі рідний дім.
